Традиция на тропах
Тучи задернули гору Мердвен-Каясы, через которую мы проложили путь. Моросящий дождь вовсе не помеха. Альпинистам массив Мердвен-Каясы больше известен как скала Хергиани (названая в честь сванского скалолаза Михаила Хергиани). Но эта скала - только малая часть всего массива, интересного с точки зрения восходителя. А для туристов вершина горы изобилует прекрасными видовыми площадками. Вот в поисках этих площадок и в надежде на улучшение погоды мы отправились в один из летних дней.
К полудню на старой Севастопольской дороге под Чертовой лестницей было уже около двадцати машин. Вершины скал затягивала низкая облачность. Хозяйка кофемашины у портала терренкура сообщила, что с утра было сухо и на тропу ушло много групп с детьми. Предстояло идти наперегонки с дождем. Навстречу нам спускались папы и мамы с детишками, бабушки и дедушки с трекинговыми палками, молодые пары. Лица у всех довольные, хотя и усталые. Все здороваются, желают хорошей погоды. Приятная традиция на тропах Крыма приветствовать встречных путников. Мелочь, казалось бы, но настроение поднимает.
На этот раз мы не посещаем памятники партизанам, а уходим на восток через ручей в балке. Вода есть, но русло заболочено и забито валежником. Сразу за ручьем начинается первый подъем. Капли дождя еще не пробились сквозь листву грабового леса, и тропа остается сухой. Пропускаем развилку на Исари и петляем по тропе вдоль чудесных видовых площадок на кромке скал. Встречаем пару опытных туристов, которые уже завершают сегодняшний поход. Они предупреждают, что нас ожидает затяжной подъем минут на 40 хода. Морально мы к этому уже готовы.
Затяжной подъем
С первыми метрами подъема снижаем скорость и идем ровным темпом без привалов и остановок. Ветер угнал дождевые тучи, и над головой сквозь листву видны кусочки синего неба. Иногда тропу перегораживает свежеупавшее сухое дерево. Вокруг завалов туристы уже протоптали новую тропу, и нам выбирать путь не приходится. Лес здесь густой, и солнечные лучи на подстилку не пробиваются, а потому цветов и подлеска практически нет. В столь влажном климате на стволах вырастают причудливые грибочки неведомых форм и расцветок. На каждом шагу можно заметить трутовики от снежно-белых до буро-черных. По правую руку сквозь лес просматривается каменная сыпуха, что говорит о нашей близости к скальной гряде Мердвен-Каясы. С нетерпением ждем выхода с тропы на лесную дорогу. И вот наконец - долгожданный столб Большой Севастопольской тропы, к которому мы в прошлом походе подошли, сделав большущий крюк по лесу. Но дальнейшая крутизна лесной дороги не дает остыть от ходьбы. Еще метров 500 подъема, и мы попадаем на каменную колею между двух стен. Многочисленные следы на валунах говорят, что днища внедорожников их регулярно царапают. Поляна со старым кострищем и сдвинутыми каре почерневшими от времени бревнами наводит на мысль о привале, но мы рвемся к вершине. Здесь, на высоте 856 метров над уровнем моря, отличное место для ночевки, защищенной от ветра. Лес светлеет, и мы выходим на яйлу. Справа лысая вершина с видом на Байдарскую долину, гряду гор. Синяя гладь Чернореченского водохранилища говорит о достаточном количестве запасов воды. Вдали на западе видны склоны Кара-Кобы над Сахарной головкой и белесая стройплощадка трассы «Таврида» над Инкерманом. За ними - полоска моря. Справа угадываются вершины Куш-Кая и Ильяс-Кая.
Экскурс в историю
Травяной покров яйлы в эти дни очень пестрый. Сон-трава и пионы уже отцвели, до следующей весны их уже не встретим. Но ковер чабреца цветет настолько душисто, что другие запахи просто нельзя услышать. Ковыль серебрится по кромке яйлы. Татар-чай почти готов к заварке. Много клевера, мятлика и пырея. Цветет шиповник и жасмин. Сильные порывы ветра выносят на вершину клочья тумана и тут же развеивают его. Генератор тумана находится где-то у основания скал метров на 200 ниже нас. Вот тут нам и пригодились куртки, которые мы предусмотрительно запаковали в рюкзаки. С кромки скал изредка открывается вид на южный берег. Автомашины кажутся малюсенькими с такого расстояния. Но хорошо различимы длинные темные заборы и высокие строительные краны, вертолетные площадки. На вершине горы чернеют два стальных отражателя радиосигналов. Отражатели пассивные, питание им не требуется. Поставили их во второй половине прошлого века, в период развертывания сети телевизионных ретрансляторов в Крыму. В далеком 1958 году в Крыму была организована первая пробная трансляция телевизионных передач. С этого момента начинается история крымского телевидения. Уже через два года пошло бурное развитие телевизионной инфраструктуры. В 1964 году на Ай-Петри была построена вещательная станция с чешским передатчиком «Игла» мощностью 5 кВт. Появились ретрансляторы в Белогорске, в Алуште, в Гурзуфе. В 1969 году организована Крымская областная радиопередающая станция (КОРПС), построены вещательные станции в Никите и в Парковом. 1 января 1972 года сеть была переименована в Крымский район радиорелейной магистрали (КРРМ). В 1973 году сеть подчинялась городу Николаеву. Тогда же построены станции «Советское» и «Севастополь». В 1974 году оформилось предприятие «Республиканская сеть магистральных связей и телевидения», построены ретрансляторы на Сарыче, в Алупке и Алуште, в Джанкое и Красноперекопске, в Феодосии и в Евпатории. А в 1991 году система получила наименование «радиотелевизионный передающий центр» (РТПЦ).
Сигнал с главной телебашни в Симферополе напрямую не мог достичь Южного берега из-за Главной гряды гор. Передающая станция на Ай-Петри задачу решала лишь частично. Оставались большие зоны радиотени. На вершинах других гор не было источников электропитания активных ретрансляторов, сложно было организовать круглосуточное и круглогодичное дежурство персонала на такой станции. Простыми словами - пассивный ретранслятор представляет собой два зеркала, меняющих угол прохождения телевизионного сигнала. Такие ретрансляторы есть на Северной Демерджи, в районе Судака, на Белой скале, в других местах Крыма. Конечно, современные технологии позволяют телевизионный сигнал через космические спутники передавать в любую точку. Но стальные «уши» в горах Крыма сыграли важную роль для становления информационного пространства. Вот и стоят они годами, как ориентир для туристов.
Природа Балчика
Балчик переводится как «влажная или мокрая земля», в вольном варианте - «грязная». Грязи мы нигде не нашли - может, плохо искали. Информационный стенд БСТ дает исчерпывающие ответы на вопросы проходящих туристов. А вдали на склоне горы вдоль дороги четко видны еще два столба-указателя. Чуть ниже поляны лесная дорога проходит около колодца Балчик-Кую, накрытого листом железа от попадания мусора и зверья. Вода хорошая, но без кипячения пить ее едва ли стоит. Рядом с колодцем вполне логично расположена туристическая стоянка «Балчик». Есть и крошечное озерцо - звериная поилка. На яйле встречаем множество свидетельств присутствия оленей и косуль, зайцев и лис. Из птиц на сильном ветру устойчиво себя чувствуют только гигантские вороны. На яйле они охотятся на мышей.
От порывов ветра укрываемся в лесу, где устраиваем 15-минутный обед. Травяной чай из термоса и пара бутербродов прибавляют сил. Пора в путь. Затяжной спуск имеет свои особенности, работают другие группы мышц, но усталость и здесь сказывается. Трекинговые палки мы не брали, а они бы здесь пригодились. Подъем от машины до вершины занял 2 часа, спуск - чуть больше часа (с посещением руин укрепления на вершине Исар-Кая).
На спуске возле Чертовой лестницы замечаем величественные мощные сосны. Раньше их без внимания оставляли, так как кроны их терялись в небесах среди листвы граба. Здесь и кизил себя чувствует неплохо, но только на опушках и полянах. Во влажных балках царствует примула и молочай, не увядает круглогодично зелень иглицы понтийской.
Тропы Крыма хороши в любое время года. В летние месяцы стоит заранее позаботиться о питьевой воде на период всего похода. Обильные вчера родники и ручьи завтра могут иссякнуть. Да и качество такой воды никто не гарантирует. Удачи всем на маршрутах!